20 giorni in Myanmar

Novembre – Aprile

Città, Cultura, Natura

20 giorni

2000 – 3000 €

Giorno 1 – Arrivo a Yangon
Siamo arrivati ​​a Yangon (la città più grande del Myanmar) prima dell’ora di pranzo, dopo un volo tranquillo, anche se faticoso come tutti i voli a lungo raggio dove non si chiude un occhio. Con lo stomaco tutto confuso, la scelta del cibo è stata oculata e ancora non ci siamo avventurati nelle prelibatezze da strada.

Questo primo giorno è stato un colpo sicuro: dato che era un giorno di luna piena, abbiamo assistito a uno dei più grandi festival del paese: Tazaungmon. Conosciuta anche come la festa della luce, porta migliaia di buddisti nei templi. I più grandi pregano e accendono candele, i più piccoli indossano il vestito migliore per distinguersi nei selfie.

Oltre alla (normale) stanchezza e al caldo soffocante, il nostro cervello è sovraccarico di informazioni e il nostro cuore è pieno di sorrisi che ci vengono gentilmente offerti.

Giorno 2 – Rangoon
Credo che il centro di Yangon fosse splendido molti decenni fa. Oggi, tra edifici coloniali fatiscenti con finestre e balconi sbarrati, un groviglio di cavi e un traffico caotico, la vita brulica: tutto si vende, tutto si compra.

Dopo pranzo, abbiamo fatto il giro della città in treno, sulla cosiddetta Circle Line. Per circa tre ore, una folla di persone passò davanti ai miei occhi mentre riposavo su una delle panche laterali della carrozza: giovani e meno giovani, uomini e donne, venditori di bibite e frutta, persone sole e madri che allattavano, alcuni portavano materassi, altri fasci di foglie secche…

Abbiamo deciso di non fare l’intero percorso, optando per scendere in una stazione che sembrava vicina al Chauck Hiat Gyee (gigantesco Buddha sdraiato). Sul palco, un uomo di mezza età si è subito rivolto a noi nella lingua locale, sicuramente incuriosito dal vedere lì due occidentali. “Dov’è l’uscita?” – gli chiesi, davanti al suo sguardo confuso. Finché non mi sono ricordato di usare il più elementare: “Taxi…taxi…”. L’espressione dell’uomo cambiò e cominciò a gesticolare felicemente in una direzione che, sebbene improbabile, ci permise di proseguire con successo il nostro cammino.

A cena abbiamo ordinato cosce di pollo alla griglia, perché quando ci siamo avvicinati al ristorante ho notato la bella grigliata che stava facendo una ragazza. Con nostra grande sorpresa sono arrivate le cosce, non intere, ma tutte in frantumi insieme alle ossa, come se il treno le avesse investite.

Giorno 3 – Rangoon
Quando sei a Roma, sii romano – ogni volta che viaggio cerco di seguire questo consiglio. Non mi riferisco solo al rispetto per lo stile di vita locale, ma anche al cibo e al vestiario. Il longyi è un tipo di gonna molto pratico, tipico del Myanmar, che oggi serviva da uniforme per qualche avventura in più. Se non mi garantiva il rispetto dei birmani, almeno suscitava sorrisi e inchini a chi incontravo.

La parte del centro di Yangon conosciuta come Chinatown è impressionante per il suo incessante trambusto. Dobbiamo camminare con i sensi sempre all’erta per non farci stirare sulle strisce pedonali, non scontrarci con i venditori che occupano quasi tutti i marciapiedi, non calpestare nulla di cui poi ci pentiremo. Questo posto è pieno di argomenti interessanti, ma sono così sopraffatto da tante cose nuove e il caldo torrido mi ha talmente depresso che ho usato a malapena la macchina fotografica.

Lo zodiaco buddista del Myanmar è composto da otto animali. La fortuna di tutti è dettata dal giorno della settimana in cui nascono: la mia, venerdì, è la cavia; Quello di Sofia, sabato, è il drago. Ho chiesto al presunto ex monaco/volontario/raccoglitore-fondi-per-un-orfanotrofio che ci ha insegnato questo se non poteva essere il drago o l’elefante. È rimasto sorpreso dalla domanda e ha detto che la cavia è la migliore di tutte, poiché è stato quel giorno in cui è nato non solo Buddha, ma anche Barack Obama.

Giorno 4 – Arrivo a Mrauk-U
Abbiamo volato da Yangon a Sittwe, la città principale nello stato di Rhakine. Ora vi invito ad unirvi a noi nella piccola city car importata di seconda mano dal Giappone (come quasi tutte quelle che circolano in Myanmar) che ci porterà a Mrauk-U (pronunciato Meow-U). Avviso ora! Ci sono circa 140 km di buche con un po’ di catrame in mezzo, difficilmente percorribili in meno di tre ore e mezza.

A Sittwe vedremo subito che questa zona è molto più povera di Yangon e che è dominata dalle moto per le strade. La presenza militare è costante, con posti di blocco e caserme ovunque. I soldati, nelle loro uniformi verdi e col cappello con un solo lato alzato, guarderanno con attenzione ogni nostro passo.

Quando ci lasciamo alle spalle la città, entriamo in una sconfinata distesa di risaie lavorate da uomini con cappelli conici. Lungo la strada troveremo diverse terrazze con le tipiche sedie ei colorati tavolini di plastica rasenti al suolo, dove i proprietari aspettano pazientemente i clienti.

Qua e là una pagoda dorata o un gigantesco Buddha romperanno la verde omogeneità del paesaggio. Con il passare della giornata, emergeranno sfumature dorate che si rifletteranno nel fiume Kaladan. Sicuramente continuerò a immaginare gli esploratori portoghesi che risalivano questo fiume nel XVI secolo, senza mappe, senza GPS, senza sapere esattamente cosa avrebbero trovato, solo che lì c’era una città che era la più importante di una vasta regione.

Più tardi, sono sicuro che il manto nero della notte ci avvolgerà, lasciando milioni di punti luminosi a farci compagnia mentre il veicolo rimbalza. Se vedete delle figure sulla strada non abbiate paura: l’autista è esperto in questi viaggi, non parla una sola parola di inglese, ma domina la lingua del clacson come se fosse in codice Morse. In questo modo è possibile allertare i pedoni e negoziare quale delle auto lascerà la parte asfaltata e darà la precedenza quando si incrociano i veicoli.

Assicurati di arrivare a Mrauk-U tutto intero, anche se il tuo corpo è dolorante. Non abbiate paura dell’infestazione di insetti che vi aspetterà, dopotutto, stanotte dormiremo circondati dalla giungla e dalle risaie.

Giorno 5, 6 e 7 – Mrauk-U e arrivo a Bago
Questi tre giorni sono stati spesi molto bene, ma non abbiamo potuto riportare il nostro diario perché eravamo senza accesso a Internet a Mrauk-U, una delle zone più remote del Myanmar. Di questa magnifica regione parleremo più avanti…

Al momento ci stiamo riposando a Bago, dopo un’intera giornata di viaggio, utilizzando cinque diversi mezzi di trasporto. A Sittwe, a pranzo, ci siamo accidentalmente imbucati a un matrimonio tradizionale dove abbiamo mangiato diversi piatti a base di pollo che “sapevano di anatra”.

Giorno 8 – Viaggio alla Roccia d’Oro
Oggi abbiamo organizzato un autista all’hotel di Bago per portarci in macchina a Kinpun, che funge da base per visitare Kyaiktiyo (noto come Golden Rock), uno dei luoghi più sacri del Myanmar.

Siamo partiti da Bago prestissimo, l’autista che fischia e fischia per le strade caotiche, dove il numero di corsie è pari a quante moto e auto ci possono stare e non a quelle segnate a terra. All’improvviso l’auto si ferma e, mentre il diavolo si strofina un occhio, c’erano sei persone all’interno invece della capienza massima di quattro. L’autista ha deciso di dare un passaggio a tre amici fino alla città successiva. Uno di loro era praticamente sulle ginocchia di Sofia.

Dopo aver raggiunto Kinpun, fummo ammassati come bestiame sul retro di un camion modificato per portare una sessantina di persone su per la montagna fino alla Golden Rock. Questi veicoli sono gli unici autorizzati a circolare su quel ripido tappeto di cemento che si snoda in mezzo alla giungla, che loro chiamano la strada. Sembra che a breve sia prevista la costruzione di una funivia, che renderà la salita molto più comoda, ma anche meno estrema.

Mezz’ora (e qualche livido per i pizzichi e le protuberanze) dopo, eravamo in cima alla montagna. Da lì abbiamo proseguito a piedi fino a Rocha Dourada, essendo stati avvicinati più volte da birmani che ci chiedevano di fare delle foto con loro.

Giorno 9 – Autobus per Mandalay
Siamo dentro una baracca di legno senza finestre né porta, ma aperta sulla strada, con un alto tetto di lamiera e un pavimento di cemento polveroso, dove passeggiano due cani e ogni tanto delle galline. Le pareti, un tempo bianche, sono ricoperte di ragnatele. Fuori, vediamo un cortile fangoso circondato da altre baracche ed è lì che entra un po’ di luce. Altrimenti saremmo completamente all’oscuro. Ci indicano alcune sedie di plastica verde su cui sederci. Siamo nella sala d’attesa della stazione degli autobus di Bago, senza sapere a che ora arriverà il nostro autobus per Mandalay.

Il “proprietario” è seduto ad una scrivania all’ingresso e parla al cellulare a voce bassa e molto alta. Due dipendenti si scambiano libri dove registrano tutto a mano. Di tanto in tanto uno di loro si alza e viene a sdraiarsi su un letto di legno davanti a noi. Ripeti questo avanti e indietro un paio di volte finché non inizi a cantare a bassa voce per te stesso. Sorridici. Gli sorridiamo. Quindi collega il tuo telefono cellulare a un altoparlante bluetooth portatilee metti su un po’ di allegra musica birmana. Guardaci. Nuovi sorrisi. La musica sempre più forte. Lui che cantava il ritornello con crescente animazione fino a quando anche il proprietario si unì alla canzone, accompagnando il ritornello con la sua voce profonda e molto acuta. Uno nell’ingresso, l’altro nell’andirivieni da lì al letto e un terzo a faccia in giù in un altro letto. E noi eravamo lì in mezzo pensando che fossero tutti matti. Finalmente, quando finalmente arriva il nostro autobus, frettoloso per prendere le valigie, un ragazzo le prende entrambe contemporaneamente, avvolge la sua pantofola in un nastro di plastica e si lascia cadere impotente sul pavimento!

Il viaggio iniziato alle 11:00 sarebbe terminato a Mandalay solo alle 20:00, in un comodo e moderno autobus con film birmani in televisione accompagnati da tante risate degli altri passeggeri. Per combattere il gelo dell’aria condizionata, hanno posizionato coperte individuali su ogni sedile che sembrava essere per cani, poiché i motivi stampati su di essi erano ossa, impronte e collari.

Giorno 10 – Mandalay
Erano passate le 9:00 quando abbiamo preso una barca a Mandalay per visitare Mingun, una piccola città sul fiume dove un re voleva costruire la pagoda più grande del mondo. Bisogna avere pazienza, perché all’addetto alla biglietteria piace parlare con ognuno dei turisti, chiedendo loro la nazionalità e facendo varie considerazioni, anche se la fila che si forma è già lunga. Nessun problema – spiega – la barca parte solo quando tutti hanno il biglietto.

La gita in barca a Mingun dura un’ora. Da queste parti le acque dei fiumi sono marroni e sulle rive ci sono persone che coltivano la terra con mucche bianche a schiena d’asino, mentre altri pescano, fanno il bagno o lavano i panni. All’arrivo venditori di ninnoli corrono verso i turisti che, a loro volta, si precipitano a fotografare un carretto trainato da due mucche sulla cui copertina si legge la scritta “taxi”.

Proseguiamo a piedi, sapendo in anticipo che non ci sono molte pagode e rovine da visitare e che sono relativamente vicine tra loro. Tra queste ci è piaciuta particolarmente la Mingun Pagoda che, pur essendo incompiuta, è maestosa; la campana che lo stesso re volle fosse la più grande del mondo (attualmente è la terza) e la pagoda Hsinbyune, tutta bianca, che si erge verso il cielo in sette terrazze ondulate, a rappresentare le sette catene montuose che circondano il Monte Meru – il montagna al centro dell’universo buddista.

La barca è tornata all’ora prevista (13:00) ma, dopo pochi minuti, ha fatto virata per andare a prendere una coppia di anziani che era rimasta indietro. Li abbiamo visti in lontananza, camminare di fretta verso di noi, ma poi non si sono nemmeno fermati, continuando a camminare ostinati e arrossati fuori dalla banca? Alcune persone hanno cercato di spiegare loro che era rimasta solo una barca per tornare a Mandalay, ma nemmeno un ragazzo americano che li ha seguiti è riuscito a convincerli a tornare con noi. Le buone azioni vengono premiate – qui credono – così la ragazza che vendeva da bere andò prontamente ad offrire una bottiglia d’acqua al nostro eroe, grazie al quale la barca finalmente salpò.

Il pomeriggio è trascorso visitando la gigantesca statua di un Buddha insolitamente magro e alcune delle pagode più famose di Mandalay, di cui dimenticheremo i nomi a differenza dell’episodio che abbiamo vissuto lungo il percorso. Stavamo percorrendo la strada (interminabile) quando ci ha avvicinato un furgone scoperto adatto al trasporto passeggeri, come tanti altri che circolano nelle città birmane. Già stanchi, non abbiamo nemmeno esitato ed siamo entrati subito. Inoltre, era praticamente vuoto e non saremmo stati molto stretti come avevamo visto altri. Non per molto, però. Dopo un po’ fummo invasi da decine di giovani monaci: alcuni seduti dentro accanto a noi, altri che si arrampicavano sui lati per sedersi sul tetto e quelli che non avevano più posto, appollaiati nella parte posteriore del furgone. Era solo una risata.

Giorno 11 – Mandalay
Il ponte di legno (teak) più lungo del mondo, misura circa 1200 metri, si trova a sud di Mandalay, ad Amarapura, penultima capitale reale del Myanmar. Erano le 5:30, ed era ancora completamente buio, quando siamo arrivati ​​e abbiamo iniziato ad essere divorati dalle zanzare affamate. Siamo stati subito avvicinati da barcaioli che volevano portarci nel posto migliore per la modica cifra di 10000K (circa 8€). Abbiamo rifiutato l’offerta del servizio e cercato la nostra visione del luogo e non quella che si vede sulle cartoline.

Lo spettacolo surreale di quell’alba ci ha talmente assorbiti che non ci siamo nemmeno accorti del passare del tempo. Erano quasi le 9:00 e il mio stomaco brontolava come un gorilla, ma da queste parti non ci sono pasticcerie o caffè con panini. Ci sono le cosiddette case da tè – nonostante il nome sia romantico, non sono altro che alcuni capannoni con piccole sedie e tavolini di plastica. Abbiamo deciso di chiedere al ragazzo che ci ha servito del riso bianco cucinato con un uovo fritto. Da bere un tè birmano, che è la bevanda tipica, fatta con una miscela di tè e latte condensato. Sofia si è persino avventurata in un tofu fritto (offerta della casa) ma il mio stomaco non è pronto per questo tipo di cose come prima cosa al mattino.

E se vedessero qualcuno della porta accanto emettere suoni simili a baci o come se stessero chiamando un cane? Niente di cui stupirsi! È solo qualcuno che chiama il cameriere. L’ho provato più volte e si sono subito accorti, correndo al tavolo.

Il resto della giornata è passato a vedere pagode, templi, rovine e quant’altro… In alcuni posti c’è una specie di polizia fotografica (vengono a chiedere soldi per poter estrarre la macchina fotografica dallo zaino) e in quasi tutti ci sono sempre una pletora di venditori di ninnoli e souvenir. Nel caso del tempio Mahamuni Buda, il numero di venditori è tale da ricordare una medina marocchina. La grande statua del Buddha lì, tutta d’oro, fu portata da Mrauk-U come bottino di guerra quando quella città fu conquistata dal regno di Mandalay. Al giorno d’oggi c’è un rituale di lavaggio del viso (alle 4 del mattino), essendo questa l’unica area in cui i collage di nuove foglie d’oro non sono ammessi dai visitatori di sesso maschile. È interessante notare che alle donne non è permesso avvicinarsi o addirittura entrare nella camera interna dove si trova il Buddha.

Giorni 12, 13 e 14 – Fiume Irrawaddy e Bagan
Avevamo letto meraviglie sulla gita in barca tra Mandalay e Bagan. Quello era il mezzo di trasporto che usavamo e si è rivelata una grande siccità. Sono dieci ore a valle in una noiosa monotonia, specialmente per qualcuno che ha già fatto due ottime gite in barca in Myanmar. Tuttavia, può essere una buona alternativa per prendersi una giornata di riposo, dato che la gita in barca è molto comoda. Abbiamo scoperto che, oltre agli autobus, ci sono i taxi che costano lo stesso prezzo del battello e che il tempo di percorrenza è molto più breve, con il vantaggio di lasciare subito i passeggeri in albergo invece di dover prendere un altro taxi dall’aeroporto molo. A Bagan i tassisti chiedono una fortuna per un breve viaggio che, se non fosse per le valigie, si potrebbe fare a piedi.

Nei giorni successivi, abbiamo noleggiato in hotel uno scooter elettrico, che ci ha permesso di esplorare liberamente l’intera spettacolare area del tempio. Raggiungendo la vertiginosa velocità di 20 km/h (secondo il tachimetro, ma sembra andare troppo lontano), lo scooter mi ha trasformato rapidamente in un guidatore birmano, fischiando tutto ciò che si muoveva. Va notato che in Myanmar la segnaletica stradale è praticamente inesistente. La grande attrazione di Bagan è camminare lungo le strade sterrate, esplorando i templi e i campi agricoli, con i capelli al vento e l’aria fresca che ti colpisce il viso.

Come al solito, siamo andati a vedere il tramonto sulla terrazza di un tempio che, a quanto avevamo letto, era uno dei meno frequentati. Non so se le cose sono cambiate o se le altre sono anche peggio, ma quella che abbiamo scelto è stata invasa da centinaia di persone. Mancavano ancora due ore e c’erano già più di una dozzina di treppiedi a segnare il loro posto.

Non essendo quello che avevamo immaginato a causa della confusione, il tramonto è stato all’altezza delle aspettative. Lascio che la foto parli da sola…

Giorno 15 – Furgone per Nyaung Shwe
Solo chi non viaggia non passa una cosa del genere. A Yangon, abbiamo acquistato in anticipo un biglietto dell’autobus per portarci da Bagan al Lago Inle, temendo che i posti si esaurissero il giorno prima. Le prenotazioni vengono ancora effettuate per telefono e poi manualmente: i nostri nomi e i dettagli del viaggio scritti a mano sui rispettivi biglietti. Ho chiesto più volte al signore dell’agenzia se l’autobus fosse un VIP (come si chiamano qui) e ho ricevuto una risposta positiva.

È stato un viaggio di otto ore, non in un autobus VIP come quello sul retro del biglietto, ma nel furgone della seconda foto, le nostre valigie legate al tetto con una corda. Siamo arrivati ​​interi e questo è ciò che conta.

Ora ci riposiamo in riva al Lago Inle, in attesa di ciò che troveremo nei prossimi giorni.

Giorno 16 – Pagode Kakku e festa di capodanno Shan
Durante i viaggi ci sono giorni brutti, ci sono giorni buoni e ci sono quelli che superano tutto ciò che avevamo programmato e rimangono nella nostra memoria per sempre – oggi è stato uno di quei giorni.

Al mattino abbiamo noleggiato delle biciclette e pedalato lungo le rive del Lago Inle. Abbiamo pedalato senza meta, solo per il piacere di sentire l’aria fresca sul viso e scoprire con calma la cittadina di Nyaung Swhe, la più popolata della regione. Abbiamo concluso il tour al monastero di Shwe Yan Pyay, famoso per le sue insolite finestre ovali e l’infinità di statuette di Buddha, dove abbiamo visto dei bambini-monaci leggere e giocare con un gattino.

Nel pomeriggio, abbiamo noleggiato un autista per portarci alla “foresta delle pagode” di Kakku. Ci sono volute più di due ore per percorrere (andata e ritorno) lungo una stradina, in compagnia di una guida (obbligatoria) di etnia Pa-O, che ci ha spiegato le curiosità di quella regione. Durante la conversazione, ci ha detto che nella città di Taunggyi ci sarebbe stata una grande festa quella sera, per celebrare il capodanno dell’etnia Shan, e che sarebbero state lanciate mongolfiere. Abbiamo negoziato con l’autista il fatto che avrebbe dovuto aspettarci fino a sera ed è lì che ci siamo diretti dopo la visita a Kakku.

Taunggyi è in cima alle montagne e, quindi, di notte fa un freddo pungente, in contrasto con il caldo del giorno – ci ha avvertito la guida. Io ero vestita solo con un longyi e una camicia birmana, Sofia aveva un cappotto e una gonna tipica. Ancora all’imbrunire, il freddo cominciava già a farsi sentire. I birmani indossavano bei cappotti e cuffie. Oltre al palcoscenico della musica tradizionale e del palcoscenico della musica moderna, il recinto era pieno di bancarelle di cibo e di tutto ciò che si può vendere in una fiera. Ho deciso che dovevo comprare qualcosa da indossare. Mi sono fermata al primo chiosco di abbigliamento e, a gesti e con l’aiuto di una calcolatrice per segnare il prezzo, sono finita per comprare una specie di pile a soli 2€ che ha fatto felice il venditore e mi ha messo più caldo.

Il resto della notte è stato passato a provare il cibo delle bancarelle: abbiamo davvero apprezzato le pannocchie arrostite, spalmate di lime e peperoncino. Abbiamo scattato dozzine di selfie su richiesta della gente del posto e siamo stati al centro dell’attenzione ovunque andassimo (anche essere vestiti con abiti tradizionali ha aiutato). Abbiamo diffuso sorrisi e “mingalabas” e scambiato anche una mezza dozzina di frasi con un signore che voleva dimostrare di conoscere l’inglese ma senza molto successo. Molti di loro erano così sbalorditi che di certo non avevano mai visto uno straniero dal vivo. Tutte persone super cordiali e affabili che ci hanno fatto sentire a casa, in un posto così diverso.

Ad un certo punto, nella piazza centrale, cominciò a radunarsi una piccola folla: alcuni danzarono al ritmo di una musica ripetitiva e ipnotica, altri iniziarono a preparare il primo pallone. Dopo qualche sforzo, sono riusciti a portarlo lassù. Con nostra grande sorpresa, quando fu a poche decine di metri dal suolo, iniziò a sparare fuochi d’artificio ovunque e continuò così fino a scomparire nel cielo.

Giorno 17 – Lago Inle
Nel Lago Inle ci sono villaggi le cui case sono costruite su palafitte: alcune case sono di legno con molte finestre tutt’intorno, altre hanno muri di bambù con motivi geometrici.

Bellissimi i paesini sul lago, dove la gente si sposta di ponte in ponte e in barca, perché tutte le strade sono fatte d’acqua. Sulle verande sono appese orchidee e davanti a ogni casa un molo e un giardino galleggiante.

Non ci sono macchine o biciclette nei paesi, perché siamo su un lago. È su barche di legno che i loro figli pescano, si muovono e coltivano in mezzo all’acqua specchiante, alcuni remando con l’aiuto del piede a cui attaccano il remo, altri seduti. Ci sono anche canoe artigianali già dotate di motore e altre barche ancora più grandi con motori tanto potenti quanto rumorosi, dove viaggiano (soprattutto) turisti come noi.

Non voglio ricordare il rumore delle nostre barche o le facce serie dei locali che abbiamo incontrato e che non ci hanno guardato negli occhi. Voglio ricordare la bellezza del lago, dei sorrisi, i borghi curati, gli eleganti monasteri, gli “stupa” dorati e i giardini galleggianti, i fiori rosa delle ninfee, i mercati pieni di prodotti freschi e misteriosi, le nuvole d’oro illuminate al tramonto.

Chiedi a qualcuno come è andato il suo viaggio e ti diranno solo cose positive. Vi dico che nel Lago Inle non tutto è perfetto, che l’acqua un tempo pura si sta inquinando, che alcuni pescatori tradizionali non lo sono più, posano solo per le foto in cambio di soldi, che la vita delle persone è probabilmente dura e che ci sono già troppi turisti. Anche l’esistenza di ognuno di noi, però, non è perfetta, ma siamo vivi e dobbiamo saper vedere le cose belle. E di questi, il Lago Inle è pieno.

Giorno 18 – Grotta di Pindaya
Questa mattina siamo andati al mercato di Mingalar a Nyaung Shwe. Una delle signore è stata così contenta dell’acquisto che le abbiamo fatto che – tra sorrisi e la parola fortuna (fortuna) ripetuta più volte come per spiegarcelo – ha picchiettato leggermente sul bigliettino che le avevamo dato sugli altri prodotti che aveva per saldi.

Nel pomeriggio siamo andati in taxi a vedere la grotta di Pindaya, una grotta con più di 9000 Buddha d’oro dove abbiamo ricordato gli insegnamenti del buddismo: rinuncia a ogni male, coltiva il bene e mantieni la mente pulita. Durante il viaggio abbiamo visto passare dai finestrini dell’auto dolci colline di terra rossa, con coltri di campi coltivati ​​di diversi colori, in mezzo ad altri pieni di fiori gialli. Ci siamo imbattuti in carri trainati da buoi e diverse mandrie di mucche gobbe; da bambini liberi che pedalano su biciclette giganti; da donne dell’etnia Pa-O con i loro costumi neri e le colorate sciarpe in testa e da altre che tornavano dai campi con cappelli di paglia a cono. Di tanto in tanto, le cime dorate degli “stupa” sparsi nel paesaggio volevano toccare le nuvole bianche. E non so se è perché mi sento felice, ma qui anche il cielo mi sembra più bello.

Giorno 19 e 20 – Yangon e Ritorno
Con tre voli (Air KBZ ed Emirates) siamo riusciti a viaggiare dal Lago Inle in Myanmar verso l’europa. Con così tanti cambiamenti di fuso orario, era difficile dire se fossero giorni o notti di viaggio, attraverso pisolini irrequieti e film di cui non ricordo nemmeno il nome.

Poiché il divario tra i voli era troppo lungo, c’era ancora tempo per tornare a Yangon. Il piano era di passeggiare per il centro e vedere qualche angolo che non avevamo ancora visitato, ma dopo pranzo faceva così caldo che la nostra energia si esaurì e dovevamo trovare un’alternativa. Siamo tornati alla Shwedagon Pagoda – il tempio più grande del Myanmar – per goderci l’ombra, riposare e osservare la vita locale che scorre tranquilla.

In conclusione di questo diario, possiamo dire che questo viaggio attraverso il Myanmar ci è piaciuto molto e siamo felici di aver scelto questa destinazione. Ha superato le nostre aspettative in molti modi, soprattutto per il modo affabile con cui le persone hanno interagito con noi. Non tutto però è perfetto e siamo rimasti un po’ delusi dal peso che già sta avendo il turismo a Bagan e sul Lago Inle – anche se ancora niente di paragonabile a quanto sta accadendo nel resto del mondo.

Ma c’è qualche parte del mondo che ancora non risente dell’eccessiva pressione del turismo? Pensiamo di sì. Ne è un esempio Mrauk-U, una regione il cui accesso, per il momento, è ancora molto complicato, che non ha intere strade di ristoranti destinati solo ai turisti e dove la gente sfoggia ancora sorrisi genuini.